1、乡味散文
2、朝牌 朝牌 看过古装大片的人，一定会看到：五鼓临朝，大臣们弓着腰鱼贯而入的情景，文官手里捧着尺把长、两三寸长的东西---笏板，也叫朝牌。朝牌最初是象牙做的，由于象牙的稀缺，改成木制的，什么木未曾考究，估计是质地坚硬、纹理细密的檀香木。 我们老家有种饼（其他许多地方也有），将发面擀薄，抻长了，用刀剁成一尺左右、两三寸宽的坯子，贴在泥炉里壁，炉子中间一堆焦炭火，烤制两分钟左右出炉，饼面黄脆，里面宣腾腾的，好吃。 据说许多年前，有个孩子学着大臣上朝的样子，以饼代替笏板，大人看了觉得稀奇，众口相传，从此把这种饼叫做“朝牌”。真与假，我且诌之，君且听之，信不信由你。 朝牌的口味各地不一，有的单薄干燥；有的厚软；有的上面撒了芝麻；有的里面叠进葱花油盐。感觉后两种较为可口。 这种面食很好吃，有兴趣来尝尝？我做东道主。
3、蟹葱 自然界有许多动物、植物有人类所不具备的生存能力。如抗高温、严寒、旱涝、刀劈斧砍火烧等等。蟹葱就是其中的一种。 很多人可能没见过，甚至没听说过这个名字。我也是见到、吃到，却不知这种葱是否是这个“蟹”字。根据它的某些形状，我想应该是的。 农历八月半畦大蒜，蟹葱也是这个时候种下地。它对地的干湿、肥沃贫瘠要求不高，花盆里都可以生存。别的作物是“好种出好苗”，到了它这儿也无所谓，哪怕是很瘦小的一瓣埋进土里，也会根深叶茂，子孙繁多，产量极高。它不需要特别的管理，不需要浇水施肥（当然也不排斥）。犹如一个没娘的孩子，任何恶劣环境下都能顽强的活下去。 春节过后，年前储备的大葱开始长鼻涕，新葱上市还早，这时正是蟹葱崭露头角的时候。连根薅起一把，种下的一瓣已经成了十多棵。叶子绿绿的，作为调味品很不错。可以吃到四月底。 农历五月初，蟹葱露出地面的葱叶开始泛黄，土下的根部长的和蒜瓣差不多，只是大小超过蒜瓣。外面一层浅紫色象洋葱头外皮那样。一把蟹葱，根部相连，真如张牙舞爪的螃蟹相似。 将收获的蟹葱剪去叶子根须收起来，留下很少部分作种。其余的在没事时剥一把炒菜用。或者象制作糖蒜一样，用糖和醋泡起来，作为佐餐小菜也很好吃。 蟹葱很不起眼。在烹调大全中也找不到这个名字。但是作为普通家庭的厨房来说，它却起了拾遗补缺的作用。何况，它是那么的易活好管。不能不算是绿色食品中的佼佼者。
4、袖珍萝卜老盐豆 头伏萝卜二伏菜，刚刚入伏。老公就迫不及待地把萝卜籽儿撒下了地。 许是土质太差，且又处在屋后的背阴处，萝卜长得不景气，眼看天冷要结冰，萝卜也要回家喽。 忙了半天，拔完萝卜。人家说：物象主人型。我的萝卜可正相反，瞧我这五大三粗的夯样，萝卜怎么也得斤把一个吧？非也，那萝卜简直就是江南的小水萝卜，娇小玲珑，一口一个，还不带腮帮子鼓起来的。地种到这个份上，丢老鼻子啊。 尽管长相不喜人，总是一季收入啊。那网上农场的瓜菜倒是红红绿绿的诱人，可再好也是眼饱肚饥，我这可是货真价实。眼下粮价、菜价蹭蹭地飞涨，可不能糟蹋了，那可是罪过。 我把这袖珍萝卜洗干净，大些个的留着生吃，也还水灵灵的透着脆。小的切成指头大的`丁，用盐码上，腌它一宿。然后盖上一层买来的新鲜盐豆，让盐豆的汁水和味道渗下去，过上两三天，搅拌一下装盘，就着这小菜，吃着馒头稀饭，还真不错，淌口水了吧？ 说起这盐豆，南方的人不晓得，这可是我们苏北地区的家常菜。每到入冬，家家都要做上一缸，可以吃上一冬一春，吃不完再晒成干品。就是这老盐豆，还闹了我一肚子的气力哩。 几年前，《健康报》登了篇文章，说的是日本有种“*”，不仅味口好，且可以治疗好几种病。好奇之下细看一遍*的制作方法。左不过是煮豆、发酵。报上说，这是日本的传统美食，有100年的历史，我“呸”！这是谁写的这缺德文章？什么日本“*”？它就是我们苏北地地道道的“老盐豆”， 将黄豆洗净煮熟，趁热盖好，容器外面包裹保暖，捂上几天发酵，变成褐黄色，用筷子夹起，会扯出半尺多长的白丝，然后调入盐、姜、花椒粉、辣椒酱，做成*，吃起来鲜鲜的、辣辣的，说不出的好吃。新鲜的吃不完可以晒干收存。夏天拿来用油略炒一下，打上两个鸡蛋，或是装一小盘，点上几滴香油——哈，可美呢。 从我爷爷的爷爷那辈子就做，就吃的小菜，怎么成了它们的传统菜啦？一气之下，我写了篇有理有据的文章向《健康报》投稿，谁知如泥牛入海无消息。 罢罢罢，我也不屑于争辩了，不管怎样，享尽这一口福的是我们。苏北，徐淮，是老盐豆的家乡、产地，我的乡亲们世世代代以此为佐餐小菜之一，这就足够了。
5、锅巴鱼 连日来的郁郁寡欢，心事重重，心思恍惚懒得捉笔。面对空间许多关切的友友，我很内疚。因为在他（她）们眼里心里，我是个乐天的、永不言败的人。 我明白，我是被自己重重的情所牵绊，为着自己的思念而恍惚。看到朋友们如数家珍地晾晒自己的欢乐亲情，我也更深地陷入我的思亲之情。 农历九月十五和十月十七，分别是我母亲和父亲的祭日。时间，并没有冲淡我的悲哀，反而愈加感伤和思念。看到别人绕膝的欢乐，我的心里总是深深的刺痛，因为我再也没有最最疼爱我的双亲。 收拾橱柜冰箱，翻检出一包小干鱼，这是清明回家扫墓时在沭地买的，看着它，勾起我许多的回忆。 这种小干鱼，不是寻常用盐腌过晒干的小鱼，一副干缩惨白的模样，而是一种一两寸长的刀条小鱼在锅里用小火炕的半干，然后在太阳下晒干，通体一种饱满，一种油光光的金黄。与辣椒同炒，既脆且香。这种小干鱼在我们老家叫“锅巴鱼”。别的地方没有这样的制作。 我们家对锅巴鱼情有独钟。因它的易于收藏，因它的炒时简便。从若干年前的几毛钱到如今的二十元一斤，只要碰上，没有不买的。以前老家来人给我带来的土产从不缺此。 奶奶掌管家务的时节，每逢饭桌上没荤菜的时候，就会抓上两把锅巴鱼，放在她那蓝布褂的衣襟里兜着，坐在灶门前，将小鱼的腹部用指甲抠开，挖出小指顶大的一块干黑的鱼肠。一边重复而认真地处理着干鱼，一边上下唇纠着、翕动着。仿佛是在做一件很吃力的活儿。这样的情景，我不止一次地看到，为奶奶的执着的认真，也为奶奶这一不经意的自然动作而发笑。 剥干净的锅巴鱼在油里炒香炒熟，或是加入辣椒丝，或是加入卷心菜丝同炒，鱼借菜的淡，菜沾鱼的香。那香味和黄绿、黄白的色泽引得我馋涎欲滴。有机会一定偷偷地捏一根放在嘴里咀嚼。做菜，我不喜欢品尝，唯独对锅巴鱼的急不可待的贪欲至今未改。 奶奶走了以后，厨房、灶前由我接管，爸爸间或也会伸把手帮忙。不知是对锅巴鱼的偏爱，还是由此小小的吃食怀念他的老娘，爸爸也会从抽屉里抓出两把，放在小竹筐里一一的开剥。他也是聚精会神地对付着那堆小干鱼，用两个大拇指甲剥开鱼腹，用他那为着掏耳朵特意留长的小指甲将鱼腹内的赃物剔除。他也是将嘴唇纠起，翕动着……然后将剥干净的干鱼交给我，脸上是完成一件重要任务的满足与笑意。 爸爸也走了。爸爸的孩子们虽然也喜欢锅巴鱼，但是，他（她）们不像他和老娘那样专注地开剥小鱼，也不再翕动嘴唇，只是风风火火地掐开，两个指头捏出鱼肠而已。 再也看不到那些心里发笑却很动容的温馨画面，只有经常浮现在脑海里的亲人的音容笑貌，让我的心一点点的软化，让我的泪在喉头哽咽，让我不由的黯然神伤。 我遗憾，在父母健在的时候，没有好好的珍惜，总以为那种日子绵绵的没有罄尽，没有将一个个平凡的日子细心地掰开揉碎慢慢地体味，让那些日子将父母之爱满满地浸透。 我不知道，当我也在这个世界灰飞烟灭之后，我的儿女会不会如我对爹娘那样思念的心情来想起我？我不知道，他（她）们将来是否会有我的遗憾与感伤。
